Въезжая на поезде в этот старинный, основанный ещё в 1663 году, город с его северной стороны, невольно обращаешь внимание на маячащие за окном места не столь – во всех смыслах – отдалённые. Однако сама Пенза ничуть не напоминает тюрьму, в том числе и душевную. Наоборот, вполне уютный и несуетный город, удачно сочетающий в себе незабвенное старое и необходимое новое. Хотя местный рельеф уж точно не для больных суставов, учитывая количество подъёмов и спусков, а также состояние тротуаров, местами ухайдаканных или провалившихся.
На общем фоне приятно выделяются Олимпийская аллея и Московская улица. Первая берёт своё начало на отшибе города и ведёт от «Дизель-Арены» имени Александра Кожевникова (ледовый дворец вырос там в конце 2011-го) к Центральному парку культуры и отдыха имени Виссариона Белинского. Состоит аллея из каскада тропинок и беговых дорожек, и всё это в самом сердце зелёной зоны, где нашлось место и фотогалереям известных спортсменов, и многочисленным скамейкам, и десяткам висящих на деревьях скворечников. Московская же – почти идеально прямая и исключительно пешеходная улица на участке между величественным Спасским кафедральным собором и просторной Театральной площадью.
Кстати, вышеупомянутый литературный и театральный критик буквально на слуху и на виду как у жителей Пензы, так и у гостей города. Об этом свидетельствуют несколько скульптурных композиций, посвящённых Виссариону Григорьевичу, а также носящие его имя библиотека, педагогический институт, общеобразовательные учреждения и единственный в регионе гражданский аэропорт. Памятников в столице Пензенской области, даже если учитывать сугубо оригинальные композиции, в принципе очень много. Из числа военных определённо привлекают внимание мемориал Героям блокадного Ленинграда и находящийся неподалёку от краеведческого музея танк Т-34 с загадочной надписью на корпусе: «Пенза мстит!»
Архитектурный облик города не менее разнообразен и по большей части прекрасен. Настоящей жемчужиной является малоэтажный центр, дышащий историей со всеми её подтекстами, включая культурный (литературный музей так и вовсе теперь навсегда в моём сердечке). Есть в Пензе, конечно же, и сверкающие, но безликие новостройки на окраинах. Есть и ни на что вообще не претендующие улочки, состоящие из подслеповатых и лысоватых избушек, за которыми, впрочем, уже кое-где громоздятся многоэтажки, как-то зловеще оттуда выглядывающие. Без промышленных зон тоже не обходится, что вполне характерно для любого города с высокой численностью населения (в 2021-м, согласно переписи, насчитывалось полмиллиона пензяков). Существует даже полноценный островок – микрорайон Пески – с коттеджами и дачами, куда ведёт единственная автомобильная переправа.
Мостов в городе, к слову, осязаемо много. Переброшены они через несколько рек – Суру, Старую Суру, Пензу – и даже ручьёв – Прокоп и Безымянный. Впрочем, едва ли не все искусственные сооружения, за исключением разве что подвесного моста Дружбы, в память не врезаются. Чего не скажешь о храмах всевозможных конфессий. Причём такого рода постройки – от весьма скромных пристанищ до настоящих религиозных доминант – далеко не всегда расположены на видных местах. Соборы, церкви и часовенки можно обнаружить во дворах, под пригорками, за лесными «шторками» и даже… внутри максимально удобного и комфортного железнодорожного вокзала, где прячется миниатюрная деревянная часовня Николая Чудотворца. Вполне вероятно, что её не обходят стороной те приезжие, на кого излишне негативное впечатление произвела тюрьма строгого режима, с упоминания которой этот очерк, собственно говоря, и начался.
Степан РАТНИКОВ.
